Ох, мои дорогие…
Я знаю, как хочется скорее встретиться со своим щенком и забрать его домой.
Но важных нюансов так много, что они не помещаются в короткий чек-лист «что купить» или «что сделать».
Поэтому я решила собрать и подробно описать всё, что действительно важно,
по этапам, с объяснениями почему и как.
Я сгруппировала информацию в понятные разделы, чтобы вам было легко ориентироваться и чувствовать себя уверенно.
Этот раздел создан для того, чтобы переезд щенка в новый дом прошёл спокойно,
без спешки и лишнего стресса —
и стал правильным началом вашей общей жизни.

Давайте на минуту вспомним,
с чего мы начинаем — и куда хотим прийти.
Быстро, спокойно и с высоким результатом.
Мы хотим не растерянного щенка, а уверенную, воспитанную собаку,
которая понимает ритм жизни, умеет отдыхать, терпеть и ждать.
Именно поэтому в основе нашей методики лежит простой и понятный цикл:
сон → улица → еда → активность → сон
Он повторяется снова и снова. Изо дня в день.
Так щенок учится главному:
жизнь имеет последовательность.
В ней есть время активности и есть время покоя.

И вот здесь мы подходим к самому важному.
К тому, что часто вызывает вопросы, сомнения
и даже сопротивление.

Место, где он спит, где его никто не ругает, куда его не тянут на руки без желания,
где уважают его границы.
Почему-то принято считать, что будка — это дом,
а клетка — наказание.
Но это ошибка.
Для щенка клетка — тот же домик. Тёплый, защищённый, понятный.
Маленькому, хрупкому существу нужен
качественный сон и отдых
от человеческих рук —
какими бы любящими они ни были.
В рамках нашей методики клетка — это часть того самого цикла жизни:
сон → улица → еда → активность → сон

Сон всегда происходит в спокойном, безопасном месте.
Именно поэтому щенок не «блуждает» по дому,
не ищет, где бы ему уснуть,
и не переутомляется.
Круглосуточное все дозволенное пространство
не даёт щенку ни уверенности, ни покоя.
Он не понимает,
когда можно расслабиться,
а когда нужно собраться.
Клетка помогает это понять.

Важно сказать и ещё одно:
клетка — это временно.
Она нужна в первые месяцы, когда щенок учится жить рядом с человеком, понимать ритм дома и чувствовать себя в безопасности.
За все годы ни один владелец, забравший щенка из нашего питомника и последовавший этому принципу, не сказал спустя время, что это было лишним.
Наоборот, я снова и снова слышу:
«Как же хорошо, что у нас была клетка».
Мы спокойно уходили из дома.
Легко было сонного его вынести на улицу.
Мы не переживали ни за малыша, ни за дом.

Надеюсь мне удалось убедить вас в ценности и необходимости этого «собачьего гаджета».

Когда мы уже приняли саму идею клетки, возникает главный вопрос: какая именно клетка нужна моему щенку?
Здесь нет мелочей — каждая деталь играет роль в комфорте, безопасности и дальнейшем воспитании.

1. Размер — золотая середина.
Клетка не должна быть впритык щенку.
Она выбирается сразу с расчётом на взрослую собаку.
Но и чрезмерно большой она быть не должна — ощущение «пустого зала» разрушает саму идею домика и мешает сохранению природной чистоплотности.
Именно правильно подобранное пространство:

• помогает щенку спокойно спать,
• формирует правильное отношение к отдыху,
• поддерживает аккуратность и дисциплину.

Для нашей породы оптимален размер 3, но и здесь есть важный нюанс:
ищите удлинённую модель.
Она чуть ниже стандартной, но длиннее — и в реальной жизни значительно удобнее.
Есть ещё один приятный бонус:
для путешествий на поезде существуют требования — до 180 см по сумме всех измерений, и именно этот размер идеально в них вписывается.
Такая клетка прекрасно помещается в багажник универсала: семья едет вместе — и собака тоже, но на своём месте.

2. Дверцы — обязательно две.
Это не «желательно», а необходимо.
Две дверцы дают:

• больше вариантов размещения клетки дома,
• удобство в машине,
• возможность выбрать самый практичный и безопасный вариант в любой ситуации.

Вы очень быстро поймёте, насколько это облегчает жизнь.

3. Засовы — пункт с большой буквы. Этот момент упускают почти все.
А зря — он, пожалуй, важнее и размера, и количества дверей.
На каждой дверце должно быть два засова.
Обязательно!!!! Да. прям поставлю три восклицательных знака.
Почему это критично:

• при одном засове щенок может отогнуть нижнюю часть дверцы,
• проволока у клеток не всегда толстая,
• есть риск попыток выбраться и поцарапать себя.

Это нужно исключить раз и навсегда ещё на этапе покупки.

И ещё один нюанс из практики:
засовы должны быть с фиксацией.
Прямые, простые задвижки — нет.
Поверьте, в моей практике были настоящие таланты, которые прекрасно открывали их сами.

4. Поддон — только пластик. Здесь всё просто и без компромиссов.

• не жесть — громыхает, ржавеет при попадании воды;
• пластиковый поддон — идеальный вариант.

Достали, помыли в душе или вытерли, поставили обратно — чисто, тихо, удобно. Красота!

Лежанки и пледы:
что действительно важно

Первое, куда почти всегда тянется рука нового владельца щенка — зоомагазин.
И первое, что хочется купить — самую мягкую, самую большую и самую уютную лежанку.
Да простят меня боги маркетплейсов и витрин зоомагазинов…
Но это не самое главное. И сейчас объясню — спокойно, без революций.

Начнём с простого: где и как щенок спит. У щенка есть место ежедневного сна.
А если быть честными — многократного ежедневного сна.
И главный критерий при выборе того, на чём он спит, — это не мягкость и не «милота», а гигиена.
Место сна щенка не должно превращаться в:

• сборщик пыли,
• накопитель запахов,
• и вечную проблему со стиркой.

А теперь — реальность.

Про стирку лежанок (без иллюзий) Стирка лежанки — это отдельный квест.
Во-первых, не каждая лежанка вообще помещается в стиральную машину.

Во-вторых, даже если помещается — сохнет она не часы, а сутки, а то и двое.
А если недосушили — здравствуй, неприятный запах.
И главный вопрос:
где всё это время спать щенку, если вы решили, что лежанка — это его кровать?
Ответ очевиден: так не работает.

Пледы — лучший выбор для ежедневного сна

Для постоянного, ежедневного режима сна идеальны пледы.
Почему?

• их может быть несколько;
• они легко стираются;
• сохнут за 20–30 минут;
• всегда чистые;
• всегда свежие;
• и выглядят красиво.

Это и гигиена, и удобство, и спокойствие владельца.
Вы можете подобрать пледы под интерьер —
и да, у вас будет дизайн, а не «зооугол».

А как же лежанка? Лежанка — это не запрет. Я совершенно не призываю отказываться от лежанки.
Ровно так же, как у нас в доме есть диван.
Просто важно правильно расставить роли.

Лежанка — это:

• диванчик для щенка,
• место для отдыха днём,
• для коротких «посиделок»,
• для уюта, а не для постоянного сна.

В ближайшие 2–5 месяцев (а иногда и дольше) лежанка —
это не ключевое место в жизни щенка.

Немного о породе (и тепле).

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели — собаки, которым всегда жарко.
Кавалер всегда облюбует самое прохладное место в доме.
Поверьте, даже с пледом часто щенок будет стремиться:

• отодвинуть его,
• лечь на более прохладную поверхность.

И совсем не счастлив будет тот кавалер, которому в клетку впихнут огромную, толстую, тёплую лежанку,
из которой просто некуда уйти.

Итог — просто и по-честному
Клетка + пледы — база. И расселение малыша желательно в самом прохладном месте квартиры, но, конечно, без сквозняков.
Пледы — для ежедневного сна. Чистые, сменные, лёгкие.
Лежанка — как диван, а не как кровать.

Комфорт щенка — не в толщине подстилки, а в продуманности решений.

Немного меньше маркетинга — и гораздо больше заботы!

важно принять одну простую мысль: улица — это не “вышли поиграть”. Нет!!!!
Улица в этот период — это быстро вышли, сделали свои дела и вернулись домой.
Без часовых походов, без «давай ещё кружочек», без миллиона развлечений «чтобы щенку было интересно».

Щенку и так интересно. Ему всё новое.
Но сейчас задача другая — не упустить смысл улицы.
Он должен знать, зачем он вышел и быстро это сделать, потому что дома его ждёт следующая логичная ступень цикла — еда.
И вот эта связка работает сильнее любого “погуляем подольше”:

Конечно начать надо с подготовки нашего прогулочного «снаряжения».
Потому что даже самая короткая и правильная прогулка должна быть безопасной и удобной — и для щенка, и для вас.

Шлейка или ошейник: давайте честно.

Шлейка.
Кажется, что собаке в шлейке удобнее.
И да — ей действительно удобно.
Но здесь есть одно большое, даже огромное НО, о котором часто забывают.
Шлейка была придумана не для прогулок.
Она была придумана для того, чтобы тянуть.
Сани. Грузы. Упряжку.

И именно здесь кроется корень проблемы.
Собаке в шлейке удобно тянуть — и она очень быстро это понимает.
Особенно если это щенок, маленький, сообразительный экспериментатор.
«О! Тянуть — прикольно!»

А вот этого эффекта нам как раз совсем не хочется.
Потому что цель прогулки — не движение любой ценой,
а спокойное, осознанное хождение рядом.
Нам не нужен ездовой кавалер.
Нам нужен воспитанный компаньон.
Есть и ещё один неприятный бонус именно для нашей породы —
колтуны под мышками.

Шлейка активно трёт в этой зоне, и потом вычесывать эти колтуны — то ещё удовольствие.
Я не буду углубляться в разнообразие конструкций шлеек.
Как вы уже поняли, я их не поддерживаю.
Но если вы всё-таки решите с ними подружиться —
пожалуйста, не раньше года,
когда вы точно уверены, что собака прекрасно ходит рядом и не тянет.

Ошейник.
Да. Мой выбор — ошейник.

Потому что это не просто аксессуар. Это элемент воспитания и дрессировки.
К теме ошейника мы ещё вернёмся в разделе «Повторение дома первых команд».
Ошейники бывают разные — чёрные, белые, красные…
Но важен не цвет, а нюансы, которые действительно имеют значение.

1. Безопасность. Ошейники из атласной ленты могут скользить.

Их обязательно нужно многократно проверить:

• не выскальзывает ли голова,
• не слишком ли туго,
• надёжно ли он сидит именно на вашей собаке.

Если есть сомнения — лучше выбрать другой.

2. Удобство.
В 90% ошейников петля для карабина расположена не там, где нужно.

Законы физики просты:
самая тяжёлая часть ошейника — это застёжка,
она всегда будет перекручиваться вниз.
Поэтому петля для карабина должна находиться строго напротив застёжки,
на противоположной стороне ошейника.

Что это даёт?

• поводок всегда сверху,
• он не уходит вниз,
• не путается между передними лапами,
• прогулка становится спокойнее и чище.

3. Красота.
Ну куда же без неё — с такой породой.
Ошейник не должен краситься.
Особенно это важно для натуральных материалов — кожи и замши.

Если вы выбираете такой вариант,
внутренняя сторона ошейника должна быть натурального, телесного цвета.
Иначе вы рискуете получить шею кавалера цвета ошейника.
И, поверьте, отмыть это потом будет практически невозможно.

Важный момент напоследок.
Покупка ошейника — не срочная задача.
Скорее покупка для удовольствия или на замену старому, когда тот станет мал.
Почему?
Потому что щенок приедет к вам уже в своём ошейнике — в том, в котором он жил, рос и тренировался последний месяц.
Поэтому не спешите.
У вас будет время выбрать красиво, удобно и правильно. Лучше вместе с собакой идти в зоомагазин и мерить на месте.

Поводок.
Поводков, по большому счёту, существует два вида:
обычный поводок и рулетка.

И тут, как и во всём, важно не «что модно», а что работает в реальной жизни.

Обычный поводок.
Скажу честно — в быту он довольно хлопотный.
Собака отошла — разматываем. Подошла — быстро собираем, чтобы поводок не волочился по земле, не пачкался и не путался под ногами.
Обычный поводок необходим для серьезной дрессировки.
Особенно длины 1,5 и 5 метров — для отработки команд, контроля дистанции, обучения «рядом». Без него никак.
Но давайте будем честны:
до полноценной дрессуры доходят не все владельцы,
а вот неудобство обычного поводка в повседневных прогулках ощущают почти все.

Рулетка.
А вот здесь начинается комфорт.
С ней гулять действительно удобно:
она сама разматывается,
сама собирается,
поводок всегда чистый и не лежит на земле.
Но и тут есть важные нюансы, которые нельзя игнорировать.

• Только лента, не трос. Никаких ниток и «шнурочков». Лента надёжнее, мягче в руках и безопаснее.

• Вес с запасом. На рулетке всегда указан допустимый вес собаки. И здесь мой совет однозначный: берите с запасом. Да, кавалер — не 25 кг. Опасен рывок. Рулетка должна страховать вас, а не быть слабым звеном
• Качество. А качество нам дают только проверенные производители. Хорошая рулетка — это не та, что «дешевле», а та, что служит годами и не подводит.

Ниже фото рулетки, которая живёт со мной уже много лет.
Она сопровождала в городе, лесу, морях не одну собаку, сотни прогулок и ни разу не подвела.
Именно такие вещи я и люблю:
купил один раз — пользуешься спокойно и долго

Вода — базовая и обязательная часть питания щенка.
Свободный доступ к чистой воде должен быть всегда, независимо от возраста, времени суток и типа кормления.

Для правильной организации воды дома нужно два решения, а не одно.

Вода в клетке.
Если в доме используется клетка (а в первые месяцы она действительно необходима), внутри клетки обязательно должна быть отдельная миска с водой.

Важно:

• миска должна крепиться к решётке, а не стоять на полу;
• вода не должна проливаться, даже если щенок двигается или играет;
• миска должна быть устойчивой и легко сниматься для мытья.

Клетка — это место отдыха, и доступ к воде в ней должен быть таким же естественным, как доступ к воздуху.

Вода вне клетки.
Вне клетки у щенка также должна быть стационарная точка питания — стойка с мисками.
В эту стойку входит миска для еды и отдельная миска для воды.

Почему именно стойка:

• она устойчива и не двигается во время еды;
• высота мисок регулируется по мере роста щенка;
• правильная высота мисок помогает сохранить ровную линию спины и правильное положение корпуса.

Правильная высота определяется просто:
когда щенок пьёт или ест, его шея, затылок и спина должны находиться в одной линии, без сильного наклона головы вниз.

Питание щенка — это не разнообразие и не эксперименты.
Это стабильность, режим и понятные правила, которые формируют здоровье и поведение собаки на годы вперёд.
Щенок из питомника уезжает на проверенном сухом корме Royal Canin®

Именно на этом корме малыш рос и развивался в питомнике.
И его рекомендуется использовать до 12 месяцев.

При таком типе питания:

• щенок получает все необходимые питательные вещества;
• не нужны дополнительные витамины, добавки и “усилители”;
• желудок работает стабильно, без перегрузок и скачков.

Где и как щенок должен есть:
Еда всегда даётся в одном и том же месте, из стойки с мисками.
Это важно не только для удобства, но и для формирования правильного ритуала.

Правила:

• миска для еды используется только во время кормления;
• после того как щенок поел, миска убирается;
• доступ к корму между приёмами пищи отсутствует.

Корм не должен стоять «на всякий случай».
Щенок быстро понимает режим — и это даёт спокойствие и предсказуемость.

Первая и ключевая ошибка:
Многие начинающие владельцы в первые дни сталкиваются с отсутствием аппетита у щенка и начинают действовать интуитивно:
оставляют корм в миске на весь день, подсыпают понемногу, рассыпают корм на пол, уговаривают, предлагают из рук.
Он не болен и не оголодает, просто стресс от переезда. Стресс замедляет обмен веществ и аппетита нет.

Правильная схема выглядит так:

• в миску кладётся строго 1/3 суточной нормы;
• миска ставится в стойку;
• щенку даётся 15 минут на приём пищи;
• по истечении времени миска убирается вместе с содержимым, независимо от того, поел щенок или нет.

В обед ситуация повторяется точно так же.
Обед не состоит из недоеденного завтрака плюс новой порции.
Нет. Нет. Нет.
В обед даётся только 1/3 суточной нормы — не больше и не меньше.
Та же схема применяется вечером.

Практика показывает: любой, даже самый капризный маленький манипулятор, уже на второй день такой дисциплины принимает ситуацию как норму.
Все «не хочу», «не сейчас» и «потом» исчезают — раз и навсегда.

Режим кормления.
Возраст щенка определяет количество приёмов пищи.

• До 6 месяцев — 3 раза в день;
• С 6 месяцев — 2 раза в день;
• Взрослая собака — 2 раза в день.

Кормление всегда происходит примерно в одно и то же время.
Режим — это опора для нервной системы щенка.

Как рассчитать порцию.
На упаковке корма есть таблица с суточной нормой, рассчитанной по:

• возрасту щенка;
• предполагаемому весу взрослой собаки.

Полученную суточную норму нужно:

• разделить на 3 приёма — до 6 месяцев;
• разделить на 2 приёма — после 6 месяцев.

Не увеличивайте порцию «на глаз» и не ориентируйтесь на аппетит. Щенок может есть больше, чем ему действительно нужно.

Замена корма.
Если требуется смена корма. Иногда нужный корм бывает недоступен.
В этом случае допустим перевод на другой качественный щенячий корм, но только постепенно.

Схема перевода:

• 1 неделя — 75% старого + 25% нового;
• 2 неделя — 50% старого + 50% нового;
• 3 неделя — 25% старого + 75% нового;
• 4 неделя — 100% новый корм.

По вышеуказанной пропорции смешиваем дневную порцию щенка из двух кормов и кормим в течение дня по графику.

Резкая смена питания всегда приводит к расстройству пищеварения и аллергическим реакциям.

В 12 месяцев.
Корм меняется на ту же линейку но для взрослых собак.
Если мы кормили Роялом канин паппи для средних, то переходим к Роял канин Адалт для средних.

Перевод щенка в 12 месяцев на взрослый корм производится совершенно также.

• 1 неделя — 75% паппи + 25% взрослого;
• 2 неделя — 50% паппи+ 50% взрослого;
• 3 неделя — 25% паппи+ 75% взрослого;
• 4 неделя — 100% взрослого.

Важно:

• еда не даётся со стола и «между делом»;
• лакомства возможны только как часть обучения и в минимальном количестве;
• корм — это питание, а не способ успокоить или развлечь щенка;
• миска с едой — всегда часть режима, а не фоновый элемент.

Вот мы и подобрались к самому «пушистому» и, пожалуй, самому разнообразному разделу.

На рынке сегодня — миллион предложений: средства для стрижки, мытья, расчёсывания, чистки, жевания… глаза разбегаются даже у опытных владельцев.

Говорить обо всём и сразу я не буду — это уже отдельная экспертиза производителей и брендов, а не задача этого раздела.

За долгие годы в породе для получения идеального вида было перепробовано действительно многое: удачное и не очень, разрекламированное и неожиданно хорошее.

Здесь я расскажу о том, к чему пришла на сегодняшний день,
о средствах и инструментах, которые заняли достойное место в моём арсенале и которые я спокойно могу рекомендовать владельцам моих щенков.

Ушки

То, что делает Кавалера Кавалером

И именно поэтому к ним нужен не агрессивный уход, а вдумчивый и минимально достаточный.

Я придерживаюсь простой и проверенной годами позиции:
здоровое ухо не требует регулярного промывания и «заливания» лосьонами.

Здоровое ухо светло розовое, без сильного запаха и не беспокоит собаку.

Правильный уход:
Для обычного, здорового уха кавалера достаточно

• мягкого ватного диска;
• тёплой воды;

Спонжик должен быть очень хорошо отжатым, без лишней влаги.

Наша задача — нежно протереть раковину,

Периодичность.
1 раз в неделю.

Я против регулярных лосьонов «на всякий случай».

У кавалера ухо:

• висит;
• закрыто;
• плохо проветривается.

Добавляя внутрь уха жидкость без необходимости, мы:

• создаём влажную среду;
• повышаем риск воспалений.

Уши кавалера не могут высохнуть так же легко, как у пород со стоячими или полуоткрытыми ушами. Поэтому принцип «чем чаще промываем — тем лучше» здесь не работает.

Когда нужны дополнительные средства:
Любые другие действия — лосьоны, капли, промывания —
только при отклонениях от нормы и только по рекомендации ветеринарного врача.

Поводом для осмотра специалистом являются:

• запах;
• покраснение;
• обильные или тёмные выделения;
• зуд, тряска головой;
• болезненная реакция на прикосновение.

Самолечение и «профилактические» капли без диагноза — частая причина хронических ушных проблем.

Профилактика.
Что действительно важно:

Когти

Ох уж эти гринчелапки....

Многие владельцы уделяют стрижке когтей слишком мало внимания.

А между тем — это один из ключевых моментов в здоровье собаки.
Попробую объяснить почему.

Физиологически любая собака ходит на пальцах, плотно собирая пясть.
В природе собака не ходит по линолеуму и паркету — когти естественным образом стачиваются о землю, камни и траву.

В домашних условиях этого не происходит. Росту когтей ничто не мешает, и со временем они становятся слишком длинными.

Длинные когти приводят к тому, что собака начинает заваливаться на подушечку лапы, как мы говорим — «вставать на пятку».

Что мы получаем в итоге:

• разваленную лапу;
• потерю собранной, пальцеопорной пясти;
• отсутствие нормальной амортизации стопы.

По сути, это прямой аналог плоскостопия у человека.
Когда стопа теряет правильную опору, нагрузка перестаёт гаситься и начинает «уходить вверх» — на суставы, связки и позвоночник.

У собаки происходит ровно то же самое:
при отсутствии собранной пясти нагрузка перераспределяется неправильно, и дальше по цепочке страдают суставы лапы, плеча, спины.

Чем старше становится собака, тем заметнее эти проблемы.

Этого можно и нужно избежать.

Периодичность
Когти необходимо стричь:

• 1 раз в неделю

Когда начинать:
с самых малых лет — тогда процедура становится привычной и спокойной и для собаки, и для владельца.

Варианты стрижки:

Способ №1.
Стрижка когтерезом.

Я использую вот такой когтерез с ограничителем.

Как стричь
Если посмотреть ноготь собаки на просвет, внутри хорошо виден сосуд.
Стричь нужно не повреждая его.

Но ситуации, конечно, бывают разные.
Иногда сосуд всё-таки задевают — и крови может идти много, а останавливается она плохо.

Поэтому подготовьтесь заранее:

• приобретите порошок марганцовки;
• возьмите небольшую баночку для сдачи анализов — ту, что с ложечкой внутри.

Пересыпьте марганцовку в эту баночку — и средство первой помощи готово.

Если во время стрижки вы повредили сосуд:

• наберите немного порошка в ложечку;
• аккуратно обмакните в неё ноготь в месте кровотечения.

Кровь останавливается практически мгновенно.
Через минуту можно аккуратно протереть лапу влажным ватным диском.

Да, лапка может немного испачкаться — но это меньшее из зол по сравнению с хроническими проблемами опорно-двигательного аппарата.

Способ №2.
Стачивание когтей гриндером

В последние годы всё большую популярность набирает альтернативный способ ухода за когтями — стачивание их с помощью гриндера.

Этот метод более долгий, и собаку необходимо приучать к нему с детства, но у него есть важное преимущество — он не затрагивает сосуд.

Это хорошее решение для тех, кто:

• не спешит;
• не хочет рисковать;
• предпочитает максимально щадящий вариант.

Мы стачиваем коготь дольше, но практически гарантированно без крови.

Важно.
Работа гриндером выполняется короткими касаниями, а не длительным удержанием прибора на одном месте.

Простая физика -
трение приводит к нагреванию.
Если усердствовать и держать прибор слишком долго, можно сделать ожог.

Оба способа имеют право на жизнь.
Так что же выбрать?

Если вы спросите меня,
что я рекомендую начинающему владельцу,
Мой ответ будет однозначным — гриндер.
Для тех, кто только учится ухаживать за собакой, это самый безопасный и психологически комфортный вариант — и для владельца, и для собаки.
Почему же я сама использую когтерез?
Потому что это значительно быстрее. За годы практики рука набита, глаз видит сосуд, и процедура занимает минимум времени.

Смена зубов у щенка.
В возрасте 3–7 месяцев у щенка начинается период смены зубов — молочные зубы постепенно заменяются постоянными.
Процесс обычно проходит в следующем порядке:

• около 3 месяцев — выпадают молочные резцы;
• 4–5 месяцев — меняются премоляры;
• 6–7 месяцев — сменяются клыки и прорезываются моляры (коренные зубы).

Смена зубов происходит потому, что у молочного зуба достаточно длинный корень.
Постепенно он рассасывается, зуб ослабевает и выталкивается растущим постоянным.

Контроль в период смены зубов
В период смены зубов очень важен регулярный (лучше ежедневный) осмотр ротовой полости щенка.
Иногда постоянный зуб вырастает рядом с молочным, а молочный при этом не выпадает. Чаще всего это связано с:

• слабым развитием жевательной мускулатуры;
• уменьшением размеров десен;
• кормлением преимущественно мягким кормом.

Если молочный зуб шатается, его можно аккуратно удалить самостоятельно, осторожно расшатав и захватив марлевой салфеткой.

Важно:
Если постоянные зубы уже выросли, а молочные не выпали, правильнее всего показать щенка ветеринарному стоматологу.

Любые нарушения смены зубов могут повлиять на формирование челюстей и прикуса.
Не выпавшие молочные зубы необходимо удалять, потому что:

• освобождается место для постоянных зубов;
• формируется правильный прикус.

Профилактика
Чтобы снизить риск заболеваний:

• все прививки желательно сделать до начала смены зубов;
• обеспечить щенка разнообразными игрушками, которые помогают массировать десны;
• проводить занятия с щенком, нельзя - можно.. (раззадориваем на руку, начинает жевать - нельзя, раззадориваем его игрушкой - можно, похвала, желательно любую игру начать с этого).

Чистка зубов.
Чистка зубов — дело важное, хотя для собаки, как правило, не очень приятное.

Ветеринарные врачи рекомендуют делать это ежедневно.

Конечно, как и людям, собакам лучше чистить зубы каждый день, но мало кто с этим справляется. Конечно хлопотно и тредует самодисциплины. Для этого нам на помощь приходят спреи для зубов. Быстро и удобно. Пшик, пшик и готово.

Но с зубной щеткой конечно раз в неделю необходимо собраться с силами и почистить.

Как чистить зубы собаке
Зубная паста.
Используйте только специальную зубную пасту для собак. Существуют пасты с приятным вкусом и запахом (мясо, птица и т.п.).

Человеческой зубной пастой чистить зубы собаке нельзя, так как собака ее проглатывает, а наша паста содержит вещества, не предназначенные для употребления внутрь.

Зубная щетка.
Для чистки подойдет:
обычная мягкая зубная щетка или резиновый напальчник.
Совершенно не обязательно покупать специальные «собачьи» щетки.
Многие будут удивлены сильно какие нежные десна у собак. Поэтому щетка - самая мягкая.

Лично мне удалось найти такие щетки и я безумно рада этой находке. Супер мягкое счастье.

Процесс
Чистим зубы аккуратно, без давления, мягкими движениями, стараясь не причинять собаке дискомфорт.

Глазки

Зеркало души )))

Кавалеры — порода, в селекции которой морда была укорочена.
И, конечно, глаза у них требуют внимания.

Более короткая морда означает:

• более извилистый слёзный канал;
• не всегда такое же свободное отведение слезы, как у собак с длинной мордой.

Да, не у всех и не всегда возникают проблемы.
Но важно понимать — это возможно.

Это не трагедия и не повод для паники, но за глазами кавалера действительно нужно бдить.

Ежедневный уход

Базовый набор:

• ватные диски;
• тёплая вода;

Уход:

• ватный диск слегка смачиваем тёплой водой;
• хорошо отжимаем;
• аккуратно протираем область под глазками, если есть выделения, влажным ватным диском;
• После этого обязательно проходимся сухим ватным диском.

Убрать влагу с шерсти под глазами — очень важно.

Щенок может столкнуться и с аллергией.
В этом случае слеза может идти обильнее.
Причины могут быть самые разные — как у детей:

• питание;
• окружающая среда;
• новые факторы в быту.

Главное правило:
Новые продукты, лакомства, добавки —
если уж очень хочется, то очень осторожно и в микродозах.

Важно
Никто не застрахован от попадания соринок.
Все собаки любят бегать, играть в песке, листве, траве.

Скорая помощь глазкам:
Если вы видите, что щенок (или взрослая собака):

• щурит глаз;
• веко слегка припухло —

В аптечке каждого собаковода обязательно должны быть:

• физраствор;
• капли «Бриллиантовые глаза».

Без паники, друзья.
Мы ко всему готовы.

Что делаем:

1. Берём шприц на 5–10 мл.
2. Набираем физраствор.
3. Убираем иглу — нужен только шприц.
4. Кладём собаку на бок, больным глазом вверх.
5. Аккуратно проливаем физраствор с внешней стороны глаза, чтобы он стекал к внутреннему углу.

Раствор, проходя по поверхности глаза, промывает слизистую и в 99% случаев вымывает соринку.

После этого:

• сразу закапываем 1–2 капли «Бриллиантовые глаза»;
• повторяем процедуру до 3 раз в день.

Уже через час вы увидите улучшение, а через сутки глазик будет в норме.

Если в течение суток улучшения нет —
не тянем и обязательно обращаемся к ветеринару.

И в случае с кавалером это абсолютная правда.
Чем больше сил мы вкладываем в уход за шерстью, тем более роскошного кавалера мы в итоге получаем.

Да, здесь много «за» и «против», «хочу — не хочу», а иногда и «могу — не могу».

Купание, расчёсывание, витамины, подсушивание после прогулок — список можно продолжать.

Но поверьте, оно того стоит, когда мы видим именно тот результат, которого ожидали.

Купание

Скажу сразу и честно — реже одного раза в неделю кавалера мыть мало.
Это мой личный опыт.

Если мыть реже, шерсть начинает пылиться, теряет свою сказочность, мягкость и нежность.

Шерсть Кавалера любит чистоту.

Шампуней за годы перепробовано много — и профессиональных, и самых обычных.
И как ни странно, лучше этих шампуней (фото выше), которые продаются почти в каждом зоомагазине, я для себя так и не нашла.
Отличные. Просто отличные.

Как мыть кавалера правильно.
Для многих начинающих владельцев становится откровением ещё одна важная «фишка» мытья собак — и кавалеров в том числе.

Нам понадобятся:

• мочалка (вехотка);

Да, дорогие мои, мы моем собаку мочалкой.

Как делаем:

1. Выдавливаем немного шампуня в миску.
2. Добавляем стакан тёплой воды.
3. Мочалкой взбиваем пену.
4. И уже этой пеной моем собаку.

Что это даёт:

• шерсть намыливается значительно лучше;
• пена работает эффективнее, чем плотный, тяжёлый шампунь;
• дополнительный бонус — шампунь расходуется гораздо экономичнее.

Процесс простой:
пеним → намыливаем → массируем руками → смываем.

Моем шерсть два раза.
Обязательно два раза.

Колтуны
Если в процессе мытья вы обнаружили колтуны — не паникуем.

С колтунами обычно бывает два варианта:

1. вычёсываемый;
2. и вариант «хана» — когда уже только резать.

Правило колтуна:
срезать мы всегда успеем, попробуем разобрать!

Для этого нам понадобится бальзам для шерсти.

Сразу оговорюсь: если колтунов нет, вышеупомянутый шампунь не требует дополнительного бальзама, он и так прекрасно работает.

Если колтун есть:

• после мытья шампунем на влажную шерсть наносим бальзам на проблемное место;
• разминаем колтун пальцами;

После этого можно прочесать шерсть специальной расчёской, которая:

• расчёсывает;
• слегка «подразрезает» колтун.

Важно:

• сильно не тянем;
• начинаем расчёсывать с кончиков шерсти;
• и постепенно, шаг за шагом, двигаемся к коже.

Периодически снова:

• разминаем колтун;
• разбираем его руками.
• чередуем прочесывание уже двумя расческами.

Большинство колтунов прекрасно побеждаются таким способом.


Если же ситуация действительно безнадёжная — то и сейчас не состригаем, сушим шерсть. Надежда еще есть!

Сушка.
Что нам для сушки надо - конечно фен и самый мощный. Но думаю он и так есть почти в каждом доме.
Тут главное сушим сушим и сушим.

Досушиваем все влажные места. Особенно уши. Сами они будут сохнуть пол дня.

И в наш арсенал добавляются еще расчески.
Без массажки просто ни куда. Вся шерсть должна быть прочесана ей от и до.

В период линьки очень хорошо выручает вот такая расчёска (фото ниже)— но с важными оговорками.
Использовать её можно только в зоне короткой шерсти:

• спина;
• бёдра.

Именно эти участки линяют сильнее всего.

На длинной шерсти применять такую расчёску нельзя — она срезает длину и может испортить очёсы.
Это инструмент строго для короткого покровного волоса.
При правильном использовании:

• расчёска качественно вычёсывает подшерсток;
• практически полностью убирает линяющий волос с этих зон;
• заметно облегчает уход в период активной линьки.

Главное правило — строго по назначению:
короткая шерсть — да,
длинная — категорически нет.

И опять о колтунах.
Высушенную шерсть, изучаем, чешем и там где уже совсем никак - расстригаем вдоль длины волос.

Затем опять расчесываем. И о чудо и шерсть не срезана полосой и колтуна нет!